Как увеличить кпд буржуйки без помощи специалиста и серьезных финансовых вложений. Строим печь с высоким КПД: особенности, топливо, способы топки Как выправить наклон дома если наклонилась печь

Для обогрева домов часто выбирают буржуйки. Они имеют несколько преимуществ перед другими видами печей, однако случается, что при их использовании возникает необходимость увеличить мощность. Повысить КПД буржуйки можно, предприняв несколько простых и экономных средств.

На силу тяги дымохода может повлиять множество причин. Среди них и влияние температуры отходящего газа, и правильная форма и размер дымохода, и чистота внутренней стороны трубы, а также дефлектор.

Как увеличить тягу в буржуйке с помощью дымохода

Конструкция дымохода буржуйки с высоким КПД должна иметь следующие особенности:

• Дымовую трубу следует делать достаточно высокой. Так, оптимальным расстоянием от самой печи до верхушки трубы является параметр около 5-6 м.
• В форме трубы не должны встречаться горизонтальные и наклоненные менее чем на 45 градусов участки, либо их количество следует свести к минимуму.

• Устанавливая поперечное сечение дымохода, нужно выбирать оптимальный размер. Если на момент установления КПД буржуйки уже имеется слишком узкий дымоход, можно поставить сверху дефлектор, который защитит конструкцию от осадков и повысит тягу.
• На высоту трубы также должен повлиять уровень конька. Если дымоход ниже его, нужно нарастить трубу.

История изобретения буржуйки берет свое начало с 18 века. Буржуйка была и остается более дешевой альтернативой дорогостоящим каминам и печкам. Популярнее всего устройство стало в годы Октябрьской революции, когда отапливать помещения стало довольно сложно. Таким образом, буржуйка начала активно распространяться и набирать популярность среди населения.

Совет: Сила тяги в печи определяется по цвету пламени: если воздуха недостаточно, оно красное с темными полосами, если его в избытке — ярко-белое, а дымоход при этом нередко издает гудение. Если цвет пламени золотисто-оранжевый, значит тяга буржуйки в норме.

Как увеличить кпд буржуйки, поработав с конструкцией

Иногда на силу тяги влияет не форма дымохода, а влияние условий эксплуатации:

• Следует периодически проверять печь на наличие трещин, особенно по периметру дверцы топки и плиты. Плиты и крышки при наличии трещин заменяются, щели замазываются.
• Обычно вопросом, как увеличить теплоотдачу буржуйки, задаются по истечению некоторого времени использования. Это обусловлено тем, что на стенах трубы постепенно скапливается сажа, которая уменьшает просвет и делает тягу более низкой.

• Периодически удалять сажу стоит и из других частей печи. Так, при очистке дымохода часть осыпается в каналы буржуйки. Они удаляются через уже имеющиеся в прочистные дверки, либо через проделанные отверстия.

Увеличение КПД буржуйки своими руками

Так как улучшить теплоотдачу буржуйки не всегда можно лишь прочистив трубу, был сформирован более трудозатратный, но все же довольно простой способ.

Перед тем как повысить КПД буржуйки, необходимо подготовить:

• Около 30 красных жаропрочных кирпичей.
• Каркас, выполненный из стального уголка.

Каркас, установленный на плиту буржуйки, будет играть роль теплового экрана. Он не только продержит тепло в течение более длительного времени, но и уменьшит нагрузку на трубу и продлит срок ее службы.

Важно: Между кирпичной кладкой и плитой стоит оставить около 250-300 мм, что позволит без затруднений использовать последнюю по назначению.

Так как улучшить буржуйку необходимо правильно, стоит с ответственностью подойти к следующим шагам формирования теплового экрана:

• Из уголка свариваются две рамы, нижняя ставится так, чтобы ребро захватывало плиту.
• С внешней стороны к раме добавляются еще четыре уголка.
• Следующая рама, по размерам соответствующая нижней, приваривается на высоте одного ряда кирпичей.
• Каркас устанавливается на буржуйку, к нему добавляется труба дымоотвода.
• Начинается кладка кирпича на глиняном растворе. Первый ряд располагается по раме плашмя, следующий — ребром, затем снова плашмя, потом еще два ряда ребром.

• К последнему ряду со всех сторон прикрепляется стальная полоса, которая будет играть роль фиксатора.
• Зазор между кирпичами и трубами наполняется раствором или асбестовым шнуром.

Для многих городов отопление является важнейшей частью жизнеобеспечения, и в частных домах оно формируется чаще всего с использованием печей. Одним из самых популярных видов является буржуйка с водяным контуром, включающая в своей конструкции радиаторные батареи, позволяющие обогревать весь дом. Приобретение такой конструкции многим может оказаться не по карману, однако сформировать водяное отопление от буржуйки можно и своими руками.

После всех процедур печь оставляется на пару суток для высыхания. После этого необходимо протопить печь несколько раз в течение 15 минут. Тогда такая наполовину самодельная буржуйка с высоким КПД сразу же покажет свою эффективность и прослужит долгое время.

Как улучшить тягу в буржуйке с помощью топлива

Обеспечить достаточную циркуляцию воздуха может только не заполненная до краев печь. Определение достаточного количества топлива можно произвести следующим образом:

• Подготовить ведро стандартного размера и заложить в него топливо.
• Небольшую часть выложить в топку и разжечь.
• Продолжать подкладывать топливо, пока начало борова — горизонтального дымохода для отвода газов — не примет вишневый оттенок. Такой объем будет минимальным.
• Добавлять топливо и следить за дальней частью борова — ее 1/5 часть должна оставаться темной. Этот показатель будет максимальным.

Видео: инструкция по повышению кпд буржуйки

Таким образом, достаточно простыми действиями, не требующих затрат, можно повысить эффективность буржуйки, и продлить срок службы ее отдельных частей.

Одной из проблем, с которой сталкиваются жители собственных домов в холодную зиму, является необходимость повышение эффективности домашнего печного отопления, чтобы обеспечить некоторую экономию топлива при создании комфортных условий существования. В чем причина этой проблемы?

Она возникает из-за особенности сгорания топлива в печи. В каждой печке помимо топки всегда имеется поддувало через которое поступает воздух для поддержания процесса горения. Для аккумулирования тепла, выделяемого при сгорания топлива, печка имеет щиток с дымовыми каналами. Кирпичная кладка щитка обладает определенной теплоемкостью, которая не может быть повышена даже при постоянном горении печи. В тоже время нагретый воздух помещения начинает поступать через поддувало в топку и, в конечном итоге, вылетает в трубу. Его заменяет более холодный воздух из окружающей среды, который снова надо нагревать лучистым и конвективным обменом от щитка печки. Таким образом становится ясно, что для повышения эффективности печного отопления необходимо организовать канал поступление в поддувало холодного воздуха из неотапливаемого помещения. Это достаточно плодотворная идея и она должна быть реализована с учетом особенностей конструкции печи и общей конструкции дома. Один из вариантов, реализованный своими руками, привожу ниже.

В сое время при выборе печного отопления в своем строящемся загородном доме я остановился на варианте печи-камина с плитой и духовкой, которая мне понравилась своей многофункциональностью. Поскольку мой земельный участок находился на осушенном болоте с близким уровнем грунтовых вод, пришлось строить цокольный этаж для того чтобы в доме не было сырости. Поэтому в доме появился отапливаемый уровень и неотапливаемые помещения в цоколе. Поэтому для реализации идеи повышения эффективности печи необходимо создать для поддувала дополнительный воздушный канал с цокольного этажа

Создание дополнительного воздушного канала предусматривает следующие работы:

• формирование бокового входного канала в поддувало печи;
• формирование входного канала в подвальное помещение цоколя для забора холодного воздуха;
• сборка и закрепление трубопровода, соединяющего два подготовленных канала.

Входной канал в поддувало сделал в одном из кирпичей боковой стенки, используя фрезу перфоратора. Результат работы приведен на Рис. 1 . Вид входного канала в поддувало. Канал в подвальное помещение создал, просверлив пером 6 отверстий в полу. Результат работы приведен на Рис. 2 Вид канала в подвальное помещение. Наконец собрав необходимый трубопровод с задвижкой соединил два канала. Окончательный вид воздухозаборного канала приведен на Рис.3 Вид сформированного канала.

Теперь перед растопкой печи необходимо открыть задвижку дополнительного воздухозаборного канала, не открывая дверцы поддувала и зажечь топливо. Вид работающей печи приведен на Рис. 4 Вид топящейся печки, а на Рис. 5 Вид воздушного канала топящейся печки.

• Как сложить печь своими руками. Порядок кладки печи. (0)
  Настало время показать как сложить такую печь-камин. Для этого необходимо сделать сечения толщиной в кирпич всего массива печи-камина. В […]
• Как решить проблему отопления помещения цокольного этажа (0)
  Приближение холодов заставило оценить результаты эксплуатации в прошедшую суровую зиму средств отопления помещения цокольного этажа дома под […]
• Создание системы отопления частного дома. Часть 3 (0)
  Выбор обогревателей для системы отопления дома Для того, чтобы ваша система отопления дома обеспечивала комфортность проживания вне […]

Собственники прибегают только в самых крайних случаях, ведь комплекс работ является весьма затратным и сложным. Без помощи специалистов тут не обойтись, а риск повреждений сохраняется в любом случае. Один неверный шаг, и стены будут разрушены, крыша повреждена, восстанавливать конструкцию придется с нуля. Прежде, чем приступать к работам, нужно решить, является ли подъем единственной возможной мерой. Стоит проанализировать все факторы, не экономить на расходных материалах и услугах специалистов. Только в этом случае можно рассчитывать на безопасное и качественное выполнение процедуры.

Что собой представляет подъем дома, когда он требуется

Поднимать дом нужно всегда, когда требуется проводить работы с фундаментом. Чаще всего причиной становятся повреждения несущей способности опоры, дефекты подошвы дома, появление трещин. Если вы заметили нарушения конструкции, стоит немедленно обратиться к инженеру, чтобы он точно определил причину и дал рекомендации по ее устранению. Так, иногда будет достаточно только косметического ремонта без подъема, если, конечно, причина ваших бед устранена.

Подъем является сложной и кропотливой процедурой, состоящей из нескольких этапов. Специалист проводит расчеты, решает, какие инструменты целесообразно использовать, будет ли процесс безопасным для конструкции. Еще совсем недавно о массовом подъеме домов было мало что известно, а собственники даже не подозревали о такой эффективной мере ремонта. Но прошли годы, теперь многие фирмы оказывают услуги по подъему, а дачный домик небольшой площади можно поднять даже самостоятельно.

Цена спец.техники для вспомогательных работ по переносу дома

Процедура подъема дома поэтапно

Правильное соблюдение технологии подъема - залог того, что проблем не возникнет, не появятся трещины и повреждения, можно будет без труда провести ремонтные работы. Высота подъема зависит от ваших целей, будь то дальнейшее перемещение, реконструкция или усиление с небольшим подъемом. Ремонтировать фундамент под домом все равно сложно - требуется особый инструмент, сноровка и навыки. Но главная задача - обеспечить устойчивость дома, чтобы он не упал в самый ответственный момент - когда вы будете копать траншею или заливать бетон.

Анализ факторов и составление плана

Процедура начинается с тщательного анализа исходной ситуации и составления подробной инструкции к действию. Если вы обратитесь к специалистам, после осмотра инженером будет составлен проект, пункты которого обязательно согласуют с вами. Здесь будет содержаться следующая информация:

• Для каких целей осуществляется подъем;
• Какие параметры имеет здание, включая его состояние и массу;
• Геологические и природные особенности местности;
• Возможность выезда специальной техники;
• План подъема с расчетом нагрузок на точки опоры;
• Необходимые материалы и подготовительные действия;
• Стоимость проведения работы;
• Сроки, в которые фирма осуществит подъем;
• Возможные риски при подъеме здания;
• Гарантии от исполнителя по качеству и результату.

Поднять дом, конечно, можно и самостоятельно, вот только никто ничего не сможет гарантировать. Придется потратить массу времени на осуществление задуманного. Нередко неопытных мастеров ждет неудача: дом повреждается, конструкция приходит в негодность, приходится тратить еще больше средств.

Подготовка инструментов и здания

Перед началом работ к вам на участок будут завезены все необходимые инструменты, включая мощные домкраты. Необходимо убедиться, что стены дома выдержат такую опору , при необходимости придется их укреплять (чаще всего такая мера требуется для старых деревянных домов). Опора устанавливается из дерева или бетона, в месте установки подъемных механизмов грунт должен быть прочным, укрепленным щебнем или другим материалом.

Иногда нужно вынести мебель из дома, чтобы облегчить его вес, уменьшить потенциальные риски. Подъем дома с печью невозможен - ее придется разбирать, иначе будет проломлен пол, а дом так и не поддастся. Другие тонкости озвучит уже инженер на месте после осмотра дома, расчетов и необходимого анализа.

Процесс подъема дома

Когда все готово к проведению работ, начинается самая интересная часть - дом поднимают. Это проходит в несколько этапов, соблюдается принцип аккуратности и постепенности:

1. Выбираются точки надежной опоры;
2. На плотный грунт устанавливаются домкраты;
3. Дом приподнимается на пару сантиметров;
4. Подкладываются временные опоры
5. Процедура повторяется до тех пор, пока здание не будет поднято на нужную высоту.

Если во время выполнения работ появятся прогибы, неприятный треск или крен, процедура незамедлительно прекращается. Также может просесть и сам домкрат, это значит, что его грузоподъемность крайне низкая и не подходит для вашего случая. Необходим постоянный контроль над проведением подъема, чтобы в случае ошибки сразу ее выявить. Грамотный инженер не только сразу вычислит дефекты и нарушения, но и не допустит их появления.

Обращение в компанию «Передвинем дом»: преимущества и стоимость

Обратившись в нашу компанию «Передвинем дом» , вы получите гарантированно качественный результат и массу других привилегий. Мы являемся лидером отрасли в Подмосковье и отличаемся рядом достоинств:

• Имеем опыт работы более 12 лет;
• Успели выполнить свыше 700 заказов, и число довольных клиентов постоянно растет;
• В нашем арсенале есть только современная техника и надежные инструменты;
• Мы предлагаем не только подъем дома, но и комплексный ремонт, перемещение, реконструкцию;
• В штате работают квалифицированные специалисты с достойным образованием и прекрасным опытом;
• Мы заключаем договор с клиентом и всегда выполняем свои обязательства;
• У нас проводятся приятные акции, так, в зимнее время вы гарантировано получите заманчивую скидку;
• Вы экономите личное время, все работы будут сделаны в оговоренные, разумные сроки;
• Подъем осуществляется с соблюдением технологии, полностью безопасно.

Доверьте подъем вашего дома профессионалам, и вы не будете разочарованы. Мы хорошо знаем свою работу, используем разнообразные методики и всегда учитываем ваше мнение. Вас порадует привлекательная стоимость, которую удастся узнать после осмотра объекта инженером. Просто оставьте заявку, и даже самые сложные проблемы будут решены в кратчайшие сроки.

Деревянный дом приходится поднимать для замены нижних венцов или ремонта фундамента. В этой статье мы расскажем о том, как поднять дом своими раками с помощью домкрата, на что обращать внимание и каким инструментом пользоваться. Также мы расскажем о наиболее частых ошибках, которые допускают при самостоятельном подъеме дома и их последствиях.

Что нужно знать о правильном подъеме дома

Деревянные дома поднимают различными способами и с разными целями. Однако общий принцип и алгоритм действий во всех случаях одинаков. Выглядит он следующим образом:

1. Отключают все коммуникации.
2. Подготавливают место для установки домкратов.
3. Устанавливают домкраты и открепляют нижний венец от фундамента.
4. Поднимают дом и подкладывают подпорки.
5. Производят ремонтные работы, ради которых и поднимают дом.
6. Опускают дом, постепенно убирая подпорки.

Отключение коммуникаций

Собираясь поднимать дом, необходимо полностью отключить все коммуникации – электричество, водоснабжение, газ, канализацию. Если не сделать этого, то велика вероятность серьезных повреждений. Кроме того, необходимо разрезать все провода и трубы, которые связывают дом с землей. В противном случае они будут сильно мешать подъему и могут нарушить целостность сруба. Особое внимание необходимо уделить печи, ведь печь ставят на бетонном фундаменте, не связанном с домом. Также необходимо будет обеспечить свободное движение дымохода сквозь крышу. Если на бетонном основании установлен котел, отключите его от системы отопления. Если же котел установлен на стене, то он никак не помешает подъему дома.

Подготовка к установке домкратов

Способ установки домкрата зависит от типа фундамента дома. На приходится вырезать прямоугольное отверстие либо в фундаменте, либо в нижних венцах. На столбчатых или свайных фундаментах на землю укладывают прочные деревянные щиты, на которые устанавливают домкраты.

Оборудуя место для домкрата, необходимо подготовить ровную и прочную площадку, которая позволит инструменту выдержать вес стены, нередко достигающий 3–5 тонн. Также необходимо запастись как металлическими треугольными четырехлапыми проставками (подпорки, тумбочки) с возможностью регулировки по высоте (их можно приобрести в любом автомагазине), так и деревянными планками различной ширины и толщины. Желательно, чтобы ширина планок не была меньше 20 см, оптимально 40–50 сантиметров. Такие планки можно изготовить из досок толщиной 50, 25 и 10 мм, соединяя их с помощью перемычек такой же толщины в полдерева.

Если же вы собираетесь полностью заменить под домом, то потребуются металлические швеллеры и уголки, чтобы из них сварить временную конструкцию, которая примет на себя вес дома, пока вы закончите все работы и новый фундамент обретет нужную крепость.

Места для домкратов выбирайте таким образом, чтобы расстояние от угла составляло 1–2 метра, а между домкратами было 3–4 метра . Для больших домов может потребоваться до 10 домкратов.

Не забывайте, что домкраты нужно устанавливать со стороны нижнего бруса окладного (нижнего) венца. Поэтому сначала внимательно осмотрите дом, чтобы определить нижний брус или бревно окладного венца. Со стороны верхнего бруса требования к установке домкратов ниже – расстояние от угла до 4 метров и расстояние между домкратами до 6 метров.

Техгология подъема дома - Видео

После того, как вы подготовили место для домкратов и установили их, подложите под верхнюю часть прочные деревянные проставки и поднимите домкраты настолько, чтобы они уперлись в нижний венец или деревянный ростверк дома. Если же под домом установлен металлический ростверк, то его необходимо разрезать в местах установки домкратов на достаточную ширину, чтобы поместилась и проставка. Подперев дом, отсоединяйте окладной венец от фундамента или ростверка. Эту операцию нужно провести по всему периметру дома. Если вы забудете отсоединить окладной венец хотя бы в одном месте, это поставит под угрозу целостность дома. Если у вас лишь один домкрат, то придется поднимать дом постепенно, подкладывая деревянные планки и переставляя домкрат с места на место.

Домкраты поднимайте постепенно и не больше, чем на 3–5 сантиметров за один раз и сразу же подкладывайте под венец подготовленные планки. Продолжайте поднимать первый домкрат только после того, как подняли все домкраты. Если что-то пойдет не так и дом сорвется с домкрата, то планки предотвратят набор скорости и сильный удар. По мере возможности меняйте тонкие планки на толстые, а затем ставьте подпорки. Это позволит сохранить дом от падения под воздействием ветра. Высота поднятия дома зависит от того, что вы хотите сделать. Если вам нужно заменить один или несколько венцов, то высота подъема дома должна быть равна высоте одного венца плюс 10–15 сантиметров. Для замены венцов придется передвигать проставки, меняя сначала на одних стенах, затем на других.

После окончания всех ремонтных работ, ради которых дом и поднимали, его начинают опускать. Для этого сначала слегка приподнимают и вместо козликов ставят планки. Затем вытаскивают верхнюю планку в каждой подпорке и осторожно, по миллиметру, опускают дом на 2–4 см. После того как все домкраты опустили по одному кругу, снова вытаскивают по одной планке и опускают еще на 2–4 см. Если домкрат всего один, то сначала приподнимают одну сторону и вместо козлика ставят набор из планок. Затем эту же операцию выполняют на остальных участках. После этого приподнимают первый участок, вытаскивают верхнюю планку и опускают дом до тех пор, пока он не утвердится на оставшемся пакете. Эту операцию выполняют по кругу до тех пор, пока все планки не будут убраны. После этого окладной венец крепят к фундаменту или ростверку.

Какие инструменты нужны

Собираясь поднимать дом, вам необходимо заранее подготовить все инструменты, чтобы в процессе работы не пришлось бежать в магазин за недостающим инструментом. Вот список инструментов, которые потребуются для этой работы:

• гидравлический домкрат с подъемной силой не меньше ¼ массы дома;
• прочные деревянные щиты для установки домкрата (только для свайных и столбчатых фундаментов);
• цепная пила по бетону (для плитных и ленточных фундаментов и железобетонных ростверков);
• различные подкладки шириной не меньше 20 см каждая;
• страховочные подставки с регулировкой по высоте;
• болгарка с диском по металлу (для домов с металлическим ростверком);
• ключи и отвертки для отсоединения окладного венца от фундамента или ростверка.

Как выбирать домкрат для поднятия дома

При выборе домкрата необходимо ориентироваться на два параметра – мощность (подъемную силу) и форму. Чтобы определить необходимую мощность домкрата, подсчитайте массу дома и поделите ее на 4. Если дом маленький, то желательно использовать домкрат с подъемной силой, равной половине массы дома. Это связано с тем, что в больших домах до 10 точек установки домкрата, поэтому инструмент будет работать без перегрузки, а в маленьких домах всего 4 точки, поэтому домкрат будет работать с максимальной нагрузкой.

Для подъема домов, расположенных низко над землей хорошо подходят подкатные и надувные домкраты с подложенной под них доской толщиной 50–100 мм и шириной не меньше 250 мм. Если же расстояние от земли превышает 30–40 см, то хорошо подходят бутылочные и ножничные гидравлические, а также винтовые реечные и ромбические домкраты.

Наиболее частые и опасные ошибки

При подъеме деревянных домов чаще всего допускают следующие ошибки:

• забывают отсоединить окладной венец от фундамента;
• слишком сильно поднимают одну сторону;
• нечетко устанавливают домкрат;
• не используют прокладки между домкратом и венцом;
• применяют слишком узкие подкладки.

Если вы забыли отсоединить окладной венец от ростверка хотя бы в одном месте, то при поднятии дома велика вероятность, что окладной венец расколет, из-за чего пошатнется весь дом. Если это произойдет, то придется конопатить не только те венцы, которые вы поменяете в процессе ремонта, но и все остальные.

Если вы слишком сильно поднимете одну сторону (более 5 см), то велика вероятность перекоса и заклинивания окон и дверей. К тому же, слишком сильный подъем одной стороны приведет к перекосу бруса или бревен, из-за чего дом придется заново конопатить, а это сложно и дорого.

Одна из частых и очень опасных ошибок заключается в нечеткой установке домкрата. Если в процессе подъема он продавит грунт или как-то изменит свое положение, велика вероятность, что это приведет к сдвигу всего дома относительно фундамента. Если это произойдет, вернуть дом обратно будет очень сложно. В особо тяжелых случаях придется разбирать его полностью, затем снова собирать на фундаменте. Использование домкрата без «пятки» – прокладки между ним и венцом часто приводит к расколу бруса или бревна. Ведь площадь штока бутылочного домкрата невелика, а создаваемое им давление огромно.

Еще одна крайне опасная ошибка – использование узких подкладок. Ведь поднятый дом никак не связан с фундаментом, поэтому даже небольшой ветер создает достаточное усилие для опрокидывания узких подкладок, в результате чего дом падает с фундамента и разрушается. Чтобы избежать этого необходимо использовать широкие подкладки и сварные треугольные «козлики» с возможностью регулировки по высоте. Такие «козлики» используют для фиксации поднятых автомобилей. Выбирая козлики, убедитесь, что у них не 3, а 4 ножки. «Козлики» с тремя ножками не подходят для подъема дома.

Много сомнений насчет того, как именно нужно промазывать кирпичную кладку – когда она холодная или когда теплая. Где трещины, стоит убрать глину и хорошенько смочить, а туда утрамбовать новую глину. Кирпич над топкой – тоже в данном случае проблема. Данной печи на фотографиях три года, и только недавно она начала трещать по швам, появились нелицеприятные и опасные зазоры, с которыми что-то надо делать. Часто подобные щели появляются по мере усадки на теплой, слегка протопленной печи, а также зачищается все до чистого кирпича. Потом обильно увлажняется все солевым раствором из распылителя, а также замазывается глиняным раствором.

Печь стоит на фундаментной бетонной плите, высолы стирались, но они появляются сами регулярно по новой. Дом, где установлена печка, предназначен для постоянного проживания, завалившийся кирпич лопнул пополам, а одна половинка завалилась.

Если есть высолы, то их можно смывать слабым раствором из уксуса и воды – будет реакция нейтрализации. Далее нужно все протереть насухо. Со временем такие неприятные моменты, как высолы, полностью пропадут. Однако, есть мнение, что такие трещины не вызывают опасений – для каждой печи есть собственное тепловое расширение, и его не избежать никогда – отсюда и трещины. Лопнувший кирпич – это другое дело, здесь нужно принимать меры. По идее его надо в срочном порядке менять, убирать раствор, вынимать кирпич, а потом класть другой кирпич. В таком месте, это нередкое дело. Внутри можно завести новый кирпич, но работа очень грязная. Также стоит обязательно прочистить печку и дымоходную трубу. Нельзя оставлять без внимания выпады кирпичей из кладки. При хорошей тяге даже большие трещинки в печке не должны коптить.

Мнение специалиста

Стоит разделывать трещины только на горячей печи, когда кирпич максимально разойдется и получить свое расширение. Предварительно стоит выскоблить швы, насколько будет возможно. Чаще всего достаточно будет на 2-3 сантиметра. Кирпич над дверкой, скорее всего, опирался на железный уголок или полосу из железа, поэтому и вываливается, так как металл прогорает и ведет его наружу. Или же просто висел в воздухе, опираясь только над дверкой. Такой узел лучше всего переложить, поставив кирпичи над дверкой в «замок», иначе никакого толка не будет.

Швы удобно углублять при помощи металлической скобки, у нее концы острые. Далее, углубленные и хорошо увлаженные при помощи обычного цветочного пульвизатора утрамбовать швы на горячей печи молотком небольшим и щепкой деревянной с торцом на толщину шва. Появившееся углубление стоит заделать глиняным раствором очень густым. Обычно после такие приемов трещины больше не появляются.

Рецепт правильного раствора для кладки печи

Стоит контролировать качества раствора для кладки и утрамбовки (песок, глина) при помощи способа «на мастерок». Сначала глина с водой замешивается до состоянии жидкой сметаны, ее далее осторожно стоит вливать в уже просеянный и чистый песок – все очень усердно перемешивается строительным миксером. Жирность раствора стоит проверить при помощи мастерка, стоит засунуть его в ведро, вылавливая им раствор. При переворачивании мастерка раствор должен спадать с него, оставляя на нем налипшие кусочки и следы от своего скольжения. Если раствор слишком тонкий, то он слетает с мастерка, не оставляя совсем следов. Слишком жирный раствор будет налипать, обволакивать, и не станет сваливаться. Раствор должен быть пластичным – не жидким, и не густым – в меру. Главное, при расширении швов, сначала намочить их горячей водой на слегка растопленной печи.

Если выпавшие кирпичи/кирпич просто укрепить, а не заменять, то результата хорошего не будет. Лучше сразу все заново перекрыть, можно еще дверцей и кирпичной стенкой с футеровкой, проложить нержавеющий лист металла, чтобы этот кирпич потом меньше нагревался. Именно чаще всего самый горячий на всей печи. Переложить будет несложно выпилив кирпичи. В данном случае кирпич сложно достать, так как он упирается в дверцу. Все равно стоит разобрать печь сверху.

В печном растворе часто используется соль, но ее лучше применять только при кладке зимой, как вынужденную меру, а также для повышения жаропрочности раствора. Применение соли в летнее время не даст никакого положительного результата, и то, что соль потом станет более интенсивно проявляться – это правда. Соли итак в глине достаточно, из которой делается кирпич, поэтому она и выступает из него, вместе с влагой.