Что такое обсадная коробка. Изготовление окосячки своими руками: как сделать в «закладной брусок», «шип монолит», «колоду» — видео и фото устройства

Дом, построенный из дерева, в течение всего времени эксплуатации претерпевает определенные изменения. Он может усыхать, садиться и возвращаться в прежние параметры. Эта особенность не позволяет наглухо закрепить окна и двери в проеме, как это делается в сооружениях из бетона и кирпича. Чтобы вставить рамы в проемы, делается окосячка окон в деревянном доме. Ее еще называют обсадой или оконной коробкой, к которой крепится рама или дверь.

Что представляет собой обсада деревянного окна

На современном строительном рынке в последнее время часто встречаются дома, изготовленные из сруба, щита или бруса. Это и бани, и дачные домики, и загородные дома. Несмотря на то что новые технологии позволяют создавать инновационные стройматериалы, экологически чистое дерево остается востребованным. Кроме того, такие сооружения обладают прекрасным внешним видом.

Особенность деревянных строений, которая называется усадкой, происходит под влиянием температурных факторов. Древесина способна впитывать воду и усыхать со временем. Самыми уязвимыми модулями дома являются окна и двери, а точнее, их проемы. Такие движения здания могут нарушить их функциональность или привести к полному разрушению. Чтобы избежать этого, применяют специальную технологию их монтажа, при которой в проем вставляется окосячка . Она представляет собой деревянный короб, изготовленный специальным способом.

Технология монтажа окон в деревянных домах предусматривает установку короба

В состав обсады входят: подоконная доска, вершник и две боковины. Доски, которые применяются для ее изготовления, имеют размер около 25 см. Выбирают материал, который имеет влажность примерно 10%. Не стоит брать более сухую древесину, поскольку она может иметь невидимые глазу трещины, в результате чего начнет разрушаться при усадке здания.

Классификация видов обсады для сооружений из дерева

Специалисты классифицируют конструкции на несколько видов с учетом разных признаков.

В зависимости от формы обсады подразделяются на:

• Обсада «закладной брусок» . Это самый недорогой тип окосячки. Из обычной доски, толщина которой составляет 30-50 мм, делается короб. Изнутри проема вырезают паз под брус. Эта простая конструкция очень быстро собирается, но стоит помнить, что, выбрав ее, придется отделывать откосы после установки окна.
• П-образные, их еще называют «в колоду» . Этот классический вид делается путем вырезания в торце стены шипа, на который устанавливают вертикальные элементы окосячки. По ним при усадке двигается сруб. Эта конструкция позволяет снять нагрузку на оконные и дверные проемы и дает возможность правильно функционировать вставленным в них рамам. Окосячку пропитывают антисептическим раствором и утепляют между шипом и пазом. Чтобы не было сквозняка, под подоконником делают ветровой замок. Над верхней частью обсады прокладывают мягкий утеплитель.
• Т-образная обсада или, как ее еще называют, – «в шип» . В торцевой части проема вырезается паз, боковые части короба делаются с т-образным профилем. На стояках обсады нужно вклеить бруски, обеспечивающие ребра жесткости, которые удерживают окосячку в определенной форме. При изготовлении такого вида короба необходимо точно придерживаться технологии. Не крепите бруски гвоздями или саморезами, это повлияет на промерзание проема. Обязательно обработайте дерево антисептиком и утеплите швы специальным материалом.

Вид обсады выбирают в зависимости от строения. Какой лучше сделать в конкретном случае, подскажет профессионал.

Кроме перечисленных видов, строители различают следующие типы обсады:

• Черновая . Этот тип недорогой и подходит для строений, проемы которых будут в дальнейшем отделываться.
• Чистовая . Если выбрать этот вариант, то в дальнейшем не придется выполнять отделку откосов.
• Еврообсада . Такой тип потребует дополнительной отделки откосов. Особенностью является применение клеевого материала из цельных сосновых ламелей.
• Силовая . Этот вариант специалисты советуют применять в арочный проем, а также использовать для панорамных окон, балконных блоков.
• Арочная . Такой вариант применяют для укрепления арок. Делают как из цельного дерева, так и из клеевого бруса. Стоимость будет зависеть от вида материала, из которого обсада изготавливается.
• Комбинированная . Применяя такой тип окосячки, нужно знать, что основание короба выполняется из хвойных пород дерева, а верхний слой клеится из дубовой, сосновой или буковой плиты. Такой вариант обсады – более дорогой.

Назначение обсады в строительстве деревянных сооружений

Такой элемент является обязательным в конструкции всего дома. Его отсутствие приводит к тому, что оконный проем может полностью разрушиться под воздействием усадки дома. Кроме того, при существенном усыхании дерева будет наблюдаться появление трещин и зазоров между рамами и стеной здания, это приведет к большой теплопотере и возникновению сквозняков.

Очень важно применить окосячку, если между окнами маленькое расстояние . Выполненная по всем правилам конструкция станет украшением вашего деревянного дома.

Обратите внимание, что обсада для деревянного окна не всегда подходит для ПВХ-рам . Если вы решили заменить старые деревянные окна в деревянном доме на пластиковые рамы, нужно при демонтаже обратить внимание на окосячку. Если она не подходит для нового пластикового окна, то ее нужно демонтировать и установить новую, внимательно соблюдая технологию.

Правильно установленные рамы из ПВХ-материала прослужат вам длительный период времени. А если подобрать цвет пленки, покрывающей пластиковую конструкцию, который напоминает натуральное дерево, это позволит смотреться изделиям гармонично, сочетаясь со всем деревянным строением.

Создание окосячки своими руками

Прежде чем создать обсаду своими руками, необходимо подготовить инструменты для работы:

• электролобзик;
• шлифмашинка;
• дрель;
• бензопила;
• шуруповерт.

Первым и важным моментом является выбор конструкции окон (пластиковых стеклопакетов или деревянных окон), от этого зависит выбор обсады . Если устанавливаются пластиковые рамы, потребуется изготовление опорного порожка. При деревянном варианте окон такой порожек не нужен.

По бокам проема нужно выпилить паз для бруса, который убережет бревна от съезжания. Таким образом получаются своего рода полозья, по которым скользят бревна, не давя на окно.

Монтаж выполняется так:

• происходит установка нижней части;
• крепятся боковые элементы;
• напоследок крепится верхняя часть.

Между верхней частью окосячки и проемом оставляют зазор для компенсации усадки строения. По периметру между обсадой и стеной прокладывают утеплительный материал. Не следует использовать монтажную пену при монтаже окосячки .

Закончив установку коробки, приступают к монтажу рамы. Если рама пластиковая, то нужно по наружной части проема выпилить деревянный слой. Этот создаст упор для пластикового окна и не позволит ее деформировать.

Части обсады соединяются между собой такими способами:

• клиновое соединение;
• саморезы;
• шипованное соединение.

Если соединение коробки происходит саморезами, внимательно следите, чтобы они не встревали в стеновые бревна. Завершив монтаж коробки, переходят к установке окна и отделке снаружи и внутри. Откосы и подоконник делают из пластика, если рама ставится пластиковая. При установке деревянного стеклопакета откосы можно оштукатурить. На наружной части окна закрепляют отлив и наличники.

Технологические этапы установки обсады

Для успешной установки окосячки обязательным условием будет соблюдение технологии:

• в стене пропиливают проем, который размещается на высоте 80 см от пола;
• выпиливается паз либо гребень – это зависит от типа выбранной обсады;
• все деревянные элементы пропитываются антисептическим раствором;
• утепляют проем по периметру, используя теплоизоляционные материалы.

Проводить замеры для заказа изготовления пластиковых рам нужно после подготовки проема и монтажа обсады . Это позволяет избежать неправильных размеров.

Особенности создания и установки короба для пластиковых рам

Производя монтаж окосячки в деревянном сооружении, нужно знать некоторые особенности ее установки. Короб может иметь ширину порядка 26 см. Встречается использование и большей ширины, но это иногда вызывает появление трещин в обсаде. Рекомендовано делать коробку, применяя материалы, влажность которых составляет 10-12 %. Чем суше сырье, тем более вероятно появление трещин .

При монтаже пластиковых рам подходит усложненный вариант обсады. Делается лафет с пазами и выпиливается гребень.

Конструкция, собранная из бруса с пазами для гребня, называется лафетом для окосячки. Размер пазов делается таким, чтобы рама при усадке дома легко скользила по направляющим.

Цена на изготовление обсады зависит не только от величины проема, но и от сырья, из которого построен сам дом (сруб, бревно или брус). Чтобы получить качественное изделие, стоит заказывать его у проверенных строителей. Чтобы сделать обсаду своими руками, нужно разобраться во всех нюансах процесса и приобрести требующийся инструмент для работы.

Приступая к монтажу окон из пластикового профиля в деревянные стены, обратите внимание, что вставлять их без окосячки нельзя. Она поможет создать условия, при которых рама прослужит вам длительный период времени, не деформируясь и не требуя ремонта.

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

• Устанавливается нижняя часть.
• Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
• Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готов шип.

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

• Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
• Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

С возрастом начинаешь серьезнее относиться к вековым традициям и технологиям деревянного домостроения, поэтому при установке окон в бане мы решили использовать практически классическую технологию использования обсадных коробок. Почему практически расскажем чуть ниже, поверьте эта оговорка весьма важна.

К сожалению в основном доме (о цикле статей ) из-за недостатка опыта и финансов на тот момент, мы решили упростить технологию и поставить окна без обсад. В целом, после некоторых рацпредложений, тоже получилось более менее надежно и тепло (подробнее об установке окон в доме ), но в бане, особенно с большим окном в комнате отдыха, мы решили не испытывать судьбу.

Окно моечной в полностью готовом виде, конечно с такими наличниками баня смотрится совсем по иному. Но самое главное скрыто внутри современной обсадной коробки. Любителям резьбы рекомендуем взглянуть на более совершенный вариант отделки наличниковс помощью двухуровневой резьбы. Так была отделана баня, срубленная практически по аналогичному проекту (но в 2 этажа). Весьма интересно, рекомендуем взглянуть...

На стыке старого и нового...

С проблемой окон и обсад мы вновь по старой памяти обратились к Денису Мигачеву (ген. директору Руси Бревенчатой). Он рассказал, что компания сейчас внедряет новую и эффективную технологию создания обсадных коробок, получившую у столяров красивое название Точка росы. Я вспомнил, как выглядела предыдущая классическая обсадная коробка (ниже привожу ее фото) - в ней оконный стеклопакет (пластиковый или деревянный) вставлялся в коробку снаружи (т.е. со стороны улицы).

Пример обсад, сделанных по предыдущей технологии. Обратите внимание, что выемка под окно здесь сделана снаружи (с другой стороны от внутреннего подоконника). В этом случае окно получается не таким утепленным и на стыке окна с коробкой зимой часто образуется конденсат (это и есть так называемая точка росы), который скапливается потом на деревянном подоконнике. В новой конструкции точка росы размещается внутри конструкции, поэтому образование конденсата на окнах происходит в гораздо меньшей степени.

Что изменилось, спросил я Дениса. Он пояснил, что теперь стеклопакет закрывается деревянной планкой, и снаружи, и изнутри. За счет этого получается надежный тепловой замок, который скрывает в своих недрах пресловутую точку росы. Что это дает? А то что, конденсат теперь не будет образовываться на внутренней стороне Ваших окон и стекать вниз, собираясь на подоконнике.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, решил я и пошел к мастерам-столярам. Сергей, начальник столярного цеха, показал, что представляет собой новая, усовершенствованная конструкция обсады. Конечно, сказал он, если Вы желаете, мы можем сделать Вам и классическую конструкцию, но мы рекомендуем Вам чуть более дорогую, но более надежную конструкцию под звучным именем Точка росы.

Я привык доверять профессионалам, тем более рекомендованным Денисом, поэтому чуть позже замерил и передал Сергею все размеры оконных проемов в бане и стал ждать.

Кстати, еще одна ремарка по поводу фразы Не имей 100 рублей.... По просьбе Сергея я должен был дать ему еще и толщину стен в бане, для того, чтобы толщина обсадной коробки точно соответствовала ей. В срубе 4 окна, с тремя все понятно, но вот что делать с парной?

Во-первых, как мне объяснили специалисты по окнам, в парную не рекомендуется ставить металлопластиковые стеклопакеты. Высокая температура негативно сказывается на пластике и резиновых уплотнителях, к тому же непонятно, какие газы будут выделяться при таком нагреве. Заказ окна в парную мы оставили на потом (его сделает тоже Сергей и его мастера).

Во-вторых, что же делать с толщиной коробки. В ситуации, когда мы замеряем проемы с точностью до миллиметра, гадать на кофейной гуще какой будет толщина стены в парной было по меньшей мере неразумно. Кто не в теме поясню. Парная будет позже обшиваться изнутри, сначала вертикальными брусками (изолированными на скользяшках от стен, ведь сруб будет садиться, а доски обшивки парной - нет), потом горизонтальными направляющими брусками, и только затем вертикально вагонкой липы. Глядя на круглые бревна стены я пытался понять, как в будущем пройдет описанная выше обшивка. Получалось плюс-минус трамвайная остановка.

Как всегда, позвонил Денису, чтобы посоветоваться с ним о конструкции облицовки парной. Он мне сказал, не парься, а закажи четвертую коробку потом, когда будет завершена обшивка парной. И точно, подумал, что я мучаюсь. Поэтому на фото Вы сможете увидеть 4 комплекта наличников и только три самих обсадных коробки.

Особенности конструкции обсадной коробки и наличников.

Пришел долгожданный момент готовности обсад. Первоначально мы хотели перевезти обсады в нашей машине, но потом я понял, что двухметровую коробку я к себе не запихну, развлекаться с багажником на крыше не хотелось. Без проблем Сергей организовал мне доставку Газелью по вполне разумной цене.

Давайте познакомимся с нашей чудо-конструкцией. Забегая чуть вперед, привожу фото уже окрашенных обсад, не удивляйтесь. Итак, конструкция обрамления окна состоит из трех блоков:

• непосредственно обсадной коробки с 4 запирающими планками (фото приведено выше),
• готового наружного наличника,
• внутреннего наличника, состоящего из двух элементов (нижней планки и П-образной верхней части).

Конструкция самой обсадной коробки и порядок крепления запирающих стеклопакеты планок приведена на предыдущем и последующем фото. Два слова про окрашивание. Традиционно мы не стали делать контрастные цвета наличников и коробок (хотя это смотрится очень эффектно), поэтому наличники снаружи будут окрашены в цвет наружных стен (желтый), а наличники изнутри - в цвет внутренних стен (практически прозрачный). Хорошо, а что делать с окрашиванием коробки, ведь она будет видна и снаружи и немного (в виде подоконника) изнутри.

Развлекаться с двуцветным окрашиванием коробки я не стал и посчитал, что лак для наружных работ более стойкий, поэтому это будет только в плюс, если подоконник будет окрашен в наружный желтый цвет. Именно поэтому наружный наличник, сама коробка и одна нижняя планка окрашены в желтый цвет, а еще 3 планки и внутренний наличник - в прозрачно белый.

На фотографиях выше надеюсь достаточно понятно показано взаимное расположение планок на коробке. А на следующем фото хорошо видна текстура сосны и вообще - красота наружного наличника. Кстати, Вы можете не заказывать сами наличники, а заказать только коробки - это обязательный функционал.

Наружные и внутренние наличники можно купить заготовками в строительных магазинах, нарезать и установить самостоятельно. Это будет конечно чуть дешевле, но Вы проиграете в красоте, а самое главное - вам нужно будет привлекать столяра, который будет на месте нарезать и крепить все наличники. Это тоже стоит денег, вот нам сейчас придется этим заняться для завершения отделки окон в доме.

Поэтому после совсем недолгих колебаний мы заказали не только коробки, но и наличники. Конечно же, они смотрятся совсем по иному, чем те, что несколько лет назад мы установили в доме. Самое главное - для установки коробок и наличников мне не пришлось никого привлекать - я спокойно все установил сам. Это тоже экономия, причем для нас скорее времени. Хотя, если Вам не хочется с этим возиться, можно попросить сделать это плотников Руси...

Как выглядят окрашенные внутренние наличники, ожидающие установки, показано на следующем фото.

Чтобы была более понятной их конструкция, приведем фото уже смонтированного окна. Как видите - верхняя П-образная часть наличника крепится выше подоконника (кстати, очень удобно при прикручивании саморезами), а нижняя планка - закрывает щель под подоконником. Рекомендую использовать белые (оцинкованные) или желтые саморезы - они лучше себя поведут в будущем при повышенной влажности, которая присуща бане.

Процесс окрашивания...

Вы можете заказать окраску коробок и наличников мастерам Сергея, а можете сделать это сами. Поскольку электрический пульверизатор у нас был (см. фото ниже), то мы решили сделать это сами. Единственно дождливая погода немного усложнила нашу задачу, но в целом все получилось нормально. О том, как нужно окрашивать древесину (использование грунта, количество слоев и пр.) рассказано в наших статьях об окрашивании бани и дома (см. и ). На фото ниже показано начало процесса окрашивания коробок и внешних наличников.

Приведем еще раз крупным планом основной узел нашей коробки, а заодно полюбуемся естественной красотой древесины сосны.

Наконец наши наличники и коробки готовы, убираем их пока в баню, от дождя подальше.

Внезапная драма и ее разрешение...

Не могу не сказать об одной поистине драматичной ситуации. Полагаю, в нее могут попасть и другие мои коллеги - застройщики рубленых домов. В процессе изготовления сруба нам было сложно предугадать, какие окна и какие наличники мы будем ставить. Поэтому традиционно обрамление окон, т.е. их затесывание было сделано на расстояние в 10 см плоской части. Когда мы привезли обсады, покрасили и установили сами коробки и начали примерять наружные и внутренние наличники, то у меня чуть слезы из глаз не потекли. Наличники попросту не помещались в имеющиеся затесы.

Что делать? Я уже начал примеряться, сколько нужно отрезать от концов наличников, чтобы они поместились в проемы. Но при этом, конечно, ни о какой красоте конструкции речь уже не шла. Настроение конечно полностью испортилось. Дело было уже за полночь, мы решили, что утро вечера мудренее и легли спать.

Пришло утро и наиболее эффективным решением стал звонок все тому же Денису - нашему доброму волшебнику. Выслушав ситуацию, он был категорически против порчи наличников. Мы договорились, что он пришлет плотника, который расширит затесы в проемах до необходимых размеров. Так мы и сделали. Как это выглядело показано на следующих фото, слева - обрамление расширено, справа - это же место после покраски. Со временем цвет будет практически одинаков.

Таким же образом бы расширены проемы и в остальных окнах. Поэтому, какой бы безнадежной не казалась ситуация, рекомендую не вешать нос, а обращаться к профессионалам, ведь многие вопросы уже давно кем-то решены, просто нужно знать это решение. Нам они уже не раз помогали.

Интересно следующее фото с видом с улицы на комнату отдыха. Вы видите, какое большое (и тяжелое) окно предстоит установить. Монтировать его без обсадных коробок мы не рискнули. На этом фото видны еще два интересных момента. Во-первых, это пачки минеральной ваты Paroc, оставшейся после утепления крыши дома и бани (нужно всегда брать с небольшим запасом). Вот эту качественную финскую вату мы и будем использовать для утепления оконных обсад. Во-вторых, наша красавица кирпичная банная печь, о ее строительстве было рассказано .

Пришлось чуть стесать и внутренние обрамления окон, на фото ниже виден результат работы плотника. Кстати такой результат получен виртуозной работой бензопилой и последующей шлифовкой болгаркой.

На этом же фото акцентировано внимание на достаточно большом зазоре на усадку сруба, о его размерах рассказано в комментарии к фото.

Еще одна установленная коробка - в моечной. Также видны места затесов.

Немного о процессе установки самих обсад в проемы сруба.

Несколько слов об установке обсадных коробок в оконные проемы сруба. В принципе это не очень сложная процедура, имея небольшой опыт, я ее осуществил сам. Здесь главное за счет системы подкладок выровнять окно по уровню во всех направлениях. Далее необходимо прикрутить обсады с помощью мощных саморезов сбоку (Внимание!) именно к черепным брускам, а снизу - можно в само бревно проема. Кстати, по опыту скажу, что лучше поставить подкладки и сбоку, чтобы саморез не вытащил черепной брусок из его паза.

В будущем, когда будут утепляться все зазоры, целесообразно удалить или заменить подкладки на более короткие, чтобы они не стали мостиком холода.

Установка стеклопакетов - прячем точку росы.

Наконец-то прибыли окна. Окна мы тоже заказывали через специалистов, рекомендованных Денисом. Установка окон в деревянном доме или бане - это немного искусство и существенно отличается от установки, например, в кирпичном доме. Кстати при этом и цена была вполне демократичной, учитывая качество профиля. Как и в доме, мы решили остановиться на окнах Рехау Бриллиант, это самый теплый профиль у Rehau, плюс он единственный, изготавливаемый еще в Германии. Но в этот раз, по совету установщика, мы решили использовать более толстый стеклопакет (40 мм) с энергосберегающим стеклом.

Для упрощенной установки стеклопакетов предусматривается зазор по 7 мм с каждой стороны между рамой окна и обсадной коробкой. Первоначально окно устанавливается на пластиковые подставки, выравнивается по уровню во всех направлениях, фиксируется в коробке на саморезы. Далее подставки удаляются, и зазоры между окном и обсадой заполняются пеной.

Для удобства работы установщик временно убирал из стеклопакетов стекла не открываемых створок (см. врезку на фото ниже).

После высыхания пены ее остатки обрезаются, и приходит черед установки показанных выше 4 запорных планок по периметру окна. В результате получается надежная и теплая конструкция с упрятанной вглубь точкой росы. Планки можно крепить на финишные гвозди, либо на небольшие саморезы, головки которых можно скрыть пластиковыми заглушками. Мы использовали просто желтые саморезы.

Утепление зазоров - чем и как. Привнесенные ноу-хау.

Пришел черед утепления зазоров между срубом бани и обсадной коробкой. Очень важно! Ни в коем случае не утепляйте монтажной пеной - особенно новый сруб. К сожалению во многих передачах показывают такой ошибочный подход. Пену можно использовать только для утепления нижнего зазора. Для боковых и верхнего зазора нужно использовать минеральную вату, льноджут и другие мягкие материалы. На следующем фото показан результат такого утепления.

Посмотрите на большой и неровный зазор между обсадой и нижним бревном (на фото ниже). Минеральная вата здесь не спасет - рано или поздно она просядет и образуется щель, через которую будет дуть. Делать нечего - используем монтажную пену. Но, монтажная пена должна оставаться сравнительно мягкой даже после высыхания.

Уже имея достаточно большой опыт строительства дома и бани, я рискнул внести два усовершенствования в технологию утепления обсадных коробок. Тем не менее, эта отсебятина имеет право на существование и явно не ухудшит ситуацию.

Первое усовершенствование - закрепление степлером полосы из мембраны гидроизоляции (она используется при монтаже кровли или утеплении полов и перекрытий). Мембрана позволит вывести воду в виде пара из утеплителя, но не позволит воде и пару туда проникнуть. Кроме того, если вдруг минвата даст усадку (такое бывает, ведь сруб - живой организм, он постоянно играет по высоте вверх и вниз), то эта мембрана предотвратит продувание этой щели.

Второе ноу-хау связано с применением жгутов из экструдированного полиэтилена, который мы использовали вместе с герметиком для утепления стен дома (прочитать об этом можно перейдя по ссылке ниже), плюс этот жгут вместе с герметиком мы использовали и при утеплении окон в доме (напомню - там они без обсад).

Усадка минваты может произойти (и реально происходит) и в вертикальных зазорах, поэтому для обеспечения не продуваемости мы решили заблокировать эти щели изнутри жгутами. Эти жгуты не препятствуют усадке сруба, но хорошо закрывают утеплитель от влаги и ветра.

На следующем фото показаны оба наших усовершенствования.

Последний штрих - заполнение монтажной пеной нижних зазоров. На фото ниже - самое проблемное место - в моечной.

Щель под окном в тамбуре оказалась всего в несколько миллиметров толщиной и я понял, что сделал небольшой промах. Нужно было чуть приподнять коробку, так в такие узкие пространства пена проходит плохо.

Все готово!

Ну вот собственно говоря и все, можно ставить наличники. Сергей, по моей просьбе сделал отверстия в наличниках и в обсаде, за счет этого мне удалось установить все наличники в одиночку, что очень удобно. Ниже показано готовое окно тамбура.

А это наша гордость - большое окно из комнаты отдыха, надеемся это будет приятно, смотреть в окно, попивая чашечку чая после парной.

Как выглядят окна изнутри можно увидеть на следующем фото (изображения окон моечной и комнаты отдыха уже приводились выше). Мы посчитали, что желтый подоконник окажется уместен, а главное - функционален, т.к. он защищен наружным лаком. Ну а то, что подоконник в доме или квартире - это скопище всякой мелочевки, мы уже убедились.

Вот на этом мы завершаем наш рассказ о необычных обсадных коробках и методе их установки.

8556 0 4

Обсада для окон – фотоотчет по самостоятельной сборке и установке

Здравствуйте. Сегодня расскажу о том, как сделать обсадную коробку для окна в деревянном доме и зачем эта конструкция вообще нужна. Мне кажется, что тема этой статьи будет интересна многим читателям, так как повсеместно строятся дома из бревна, бруса и прочих пиломатериалов.

Почему установка окон в деревянном доме без обсады не рекомендуется ? Строение из древесины подвержено процессам, в ходе которых изменяется геометрия стен, а потому оконный блок без обсады рано или поздно деформируется.

Теперь обо всем подробнее и по порядку.

Основные сведения о том, что будем делать

Практически все постройки за редким исключением подвержены усадке, в процессе которой стены под своей тяжестью и весом кровельной системы изменяют конфигурацию. Но в деревянных строениях такие процессы протекают наиболее интенсивно, так как древесина - это живой материал, который изменяется в течении полугода-года с момента окончания строительных работ.

Если пластиковую или деревянную раму для установить в выполненный в стене проем, вы заметите, что уже через несколько дней конструкция будет трещать и гнуться. Обсадная коробка для окон в деревянном доме принимает на себя нагрузку от усадочного процесса, в результате чего рама останется целой.

В качестве примера рассмотрим обустройство оконных проёмов в домах из профилированного бруса с сечением 150×150 мм. Подготовка проемов выполняется под последующую установку современных стеклопакетов с рамами из ПВХ профиля.

Технология сборочных работ

Инструкция выполнения сборки и монтажа обсадной коробки следующая:

• На начальном этапе своими руками выполняем разметку оконных проемов;

Комментарий к выполнению разметки! Размечаем на стене периметр окна, которое планируем установить. Затем к этому периметру с каждой стороны прибавляем по 50 мм – это толщина доски, из которой сделаем коробку. Кроме того, с каждой стороны прибавляем еще 50 мм под усадку, а, если дом построен недавно, сверху и снизу проема добавляем не по 50, а по 70 мм.

• По сделанной разметке расчерчиваем периметр проема, ориентируясь по водяному уровню;

На стене уже есть пропилы не обращайте на них внимание, так как изначально планировалась установка окон меньшей ширины, но впоследствии было принято другое решение и проем пришлось делать заново под другие размеры.

• Заводим бензопилу и прорезаем стену по разметке насквозь;

На фото используется бензопила, но, если работа ведется в закрытом помещении применяем пилу с электроприводом.

• Аккуратно вынимаем пиломатериалы из выпиленного проёма;
• В выпиленном проеме делаем разметку под установку скользящего бруса по боковым сторонам;
• По сделанным замерам выполняем распиловку бруса, с тем расчётом чтобы подготовленные детали в длину имели на 50 мм меньше высоты проема;

Для изготовления обсады используются строганные сухие пиломатериалы с содержанием влажности не более 8-12%.

• Прикладываем брус к проёму, позиционируем его там по ватерпасу, так чтобы он проходил по центру и делаем карандашом соответствующую разметку по обеим сторонам проёма;

• По сделанной разметке бензопилой вырезаем пазы, из которых выбираем древесину на глубину, равную ширине используемого бруса;
• Внутренний объем паза в обязательном порядке антисептируем – достаточно покрыть древесину одним слоем отработки, что предотвратит последующее гниение пиломатериалов;

• В подготовленные пазы с каждой стороны проема укладываем и вбиваем брус, с тем расчётом чтобы расстояние от верхней части бруса до верхней части проема составило 50 мм;

Брус вбиваем, периодически проверяя его вертикальность по ватерпасу. В итоге брус должен стоять строго вертикально и при этом не должен смещаться из стороны в сторону.

• Пока пила неподалеку, зачищаем горизонтальные плоскости проёма от неровностей;
• Размечаем на доске размеры деталей для сборки обсадной коробки;
• Распиливаем доски по отмеченным размерам на торцовочной пиле;

• С торцов двух досок, которые будут расположена по ширине проема, делаем пазы, а именно выбираем древесину на 1/3 доски на 50 мм от торца;

Торцевой паз делается следующим образом. По ширине доски торцовочной пилой наносится надрез равный трети толщины доски. Затем доска ставится вертикально и нанося удары молотком по обуху приставленного топора отсекаем лишнюю древесину.

• Для того чтобы паз был идеально ровным и не было проблем при стыковке деталей рамы, срез доски обрабатываем фрезером;

• Перед тем как приступить к сборке обсады, ранее подготовленный проем оббиваем джутовой лентой, которая работает как уплотнитель и как амортизация, заложенная между двумя плотно примыкающими друг к другу конструкциями;

• Боковые элементы обсадной коробки устанавливаем по уровню и фиксируем к скользящему брусу саморезами;

Правильно подбираем длину самореза, чтобы он вошел в скользящей брус, но не прошел его насквозь.

• Излишки джутового уплотнителя, выступающие между проёмом и закрепленными досками, просовываются в зазор;
• В верхней части обсады на пазы наносим акриловый герметик;

• В подготовленные пазы устанавливаем верхний распор;

• Между распором и брусом остаётся усадочный зазор, который уплотняем и утепляем минеральной ватой;
• В нижней части обсады боковины с помощью Г-образных крепежных метизов соединяем с проемом;
• Заполняем все технологические зазоры герметиком и на этом монтаж обсады в деревянном доме можно считать оконченным.

Как работает обсада

Теперь, когда мы знаем, как собирается обсадная коробка, самое время узнать, как она работает.

Во время усадочных процессов стены деревянного дома меняют свою конфигурацию, а именно, уменьшается как толщина самих пиломатериалов, так и зазоров между ними.

Теперь вспомним устройство обсадной коробки, которую вы могли видеть в фотоотчете. Компенсационный зазор толщиной в 50 мм предназначен для того чтобы нейтрализовать воздействие усадочного процесса. То есть, зазор уменьшится, но давление на распор не увеличиться.

Кроме того, вспомним про скользящий брус, благодаря ему стены по бокам окна могут менять свою конфигурацию, никак не влияя на состояние обсады. Пиломатериалы по бокам проёма могут ходить ходуном, но так как скользящий брус с ними напрямую не связан, положение и геометрия окна останутся неизменными.

Здравствуйте!

Исходя из собственной практики, могу с уверенностью заявить о том, что специфика установки окон в частных деревянных строениях имеется. Поэтому команду установщиков я подбирал долго, чтоб действительно были мастера на все руки.

Сегодня хочется поговорить о важном элементе отделки оконного проема, без которого у них не обходится установка пластиковых конструкций ни в одном деревянном доме. Это окосячка.

Именно она станет гарантом того, что пластиковое окно не деформируется при усадке строения, фурнитура будет по-прежнему отлично работать, прилегание створок будет плотным, а их открывание легким и комфортным. Но и это далеко не все преимущества грамотно выполненной окосячки. А потому знакомимся с ней поближе.

Что такое окосячка?

Дома и бани из сруба и бруса не теряют своей востребованности, несмотря на появление новых строительных технологий и материалов. Это неудивительно, так как у подобных строений есть масса плюсов: начиная от 100%-й экологичности и заканчивая превосходным внешним видом.

Однако есть у деревянных строений и свои особенности. Одна из самых важных – усадка, в результате которой происходит смещение венцов в сторону и заметное снижение высоты стен. Происходит она из-за сезонного набора и потери влаги древесиной.

Немного снизить эффект усадки помогает зимовка сруба в собранном состоянии в течение нескольких сезонов без внутренней отделки, но полностью исключить такое явление невозможно.

Наиболее уязвимыми элементами дома при усадке выступают оконные и дверные проемы. Смещение бревен может деформировать их, в результате чего они могут не только перестать открываться, но и вовсе разрушиться. Поэтому, чтобы сохранить окна и двери целыми и невредимыми, в проемы вставляют специальный деревянный короб – окосячку или как ее еще называют – обсаду.

Состоит она из порога (дверь) или подоконной доски (окно), вершника и боковины. Ширина всех элементов обычно не превышает 24–25 см. Конечно, можно использовать и более широкие доски, но это может повлечь за собой возникновение трещин по всей длине короба в процессе его эксплуатации.

Для обсады следует использовать древесину с влажностью около 10–12%. Более сухой материал может иметь внутренние трещины, которые незаметны глазу, и это может привести к разрушению окосячки в процессе усадки.

Различают три типа обсады:

1. Закладной брусок. Самый дешевый вариант из всех. Короб изготавливается из обычной обрезной доски толщиной 30–50 мм. Во внутренней стороне проема вырезается паз под квадратный брус, к которому крепится чистовая доска. Подобная конструкция также выделяется простотой и высокой скоростью сборки, но имеет один недостаток – необходимость дополнительной отделки откосов после установки оконной рамы.
2. Окосячка «в шип». Обычно используется при возведении домов из профилированного бруса. Изготавливается из цельного прямоугольного бруска в форме буквы «Т». Вертикальная «ножка» этой буквы вставляется в паз «перекладины», которая одновременно выполняет функцию оконного откоса.
3. Обсада «в колодку». Самый дорогой вариант конструкции окосячки. В боковинах проема выпиливается шип, на который насаживается специально выпиленная в форме буквы «П» колода.

Это нужно знать! Использование для укрепления проемов вместо перечисленных выше конструкций набивки обычного бруса или обрезной доски приведет к лишней трате времени и финансов, так как рано или поздно такая самодеятельность приведет к серьезной деформации.

Обсада или окосячка – неотъемлемый элемент деревянного зодчества. Он применяется при строительстве деревянных домов и бань из сруба с давних времен. Отказ же от использования окосячки приведет не только к нарушению функционирования окон и дверей, но и к появлению трещин и зазоров между бревнами и рамами, а значит, и к серьезным потерям тепла в отопительный сезон.

Обсада не дает боковым бревнам или брусьям сдвинуться в горизонтальном направлении и оставляет зазор для их вертикального перемещения, что уберегает стекла от растрескивания. Особенно важно ее наличие, если между соседними окнами совсем небольшой простенок. К тому же изготовленная по всем правилам окосячка еще и украсит деревянный дом.

Окосячка пластиковых окон

Пластиковые окна тоже требуют установки окосячки, но в этом случае есть свои особенности. Необходимо заранее подготовить проем, который должен быть шире оконной рамы минимум на 14 см. При расчете величины зазора нужно учесть толщину швов и досок обсады, а также коэффициент усадки деревянного дома.

Полезный совет!

Заказывать пластиковые окна лучше после подготовки проема и установки окосячки. Это поможет избежать возможных несовпадений по размерам.

Далее, в торце проема вырезается гребень, который будет играть роль основания под лафет с пазом. В процессе усадки брусья или бревна будут передвигаться по этому пазу внутри него, что избавит окно от излишней нагрузки. Для изготовления лафета подойдет брус сечением 150×100 мм с пазом в середине, ширина которого должна быть шире окна на 5 см. Выпиливать гребень лучше всего с использованием бензопилы – это поможет добиться лучшей точности.

Для вершника можно использовать обрезную доску 150×40 мм, в которой с каждой стороны выпиливаются пазы под гребень. Вершник по окончании установки лафетов по бокам проема закрепляется с помощью саморезов. После сборки обсады все зазоры проконопачиваются и уплотняются джутовой лентой.

Окосячка в деревянном доме нужна не только там, где непосредственно будут устанавливаться двери, но и в декоративных проемах, так как температурным колебаниям подвержены и внутренние бревна или брусья.

Конструкция дверной обсады, по сути, ничем не отличается от оконной. Вершник обычно устанавливается на пару сантиметров выше верхнего бревна. Вертикальное скольжение бревен обеспечивается боковинами, которые в отличие от оконных можно не утеплять. Естественно, это не относится к входной двери.

Монтаж окосячки своими руками

Необходимый инструмент:

1. Электролобзик.
2. Циркулярка.
3. Бензопила.
4. Электродрель с режимом шуруповерта.
5. Шлифмашинка.
6. Строительный уровень.
7. Рулетка.
8. Простой карандаш или маркер.

Обратите внимание!

При самостоятельном монтаже окосячки не нужно использовать монтажную пену для уплотнения всех стыков и зазоров. Пена жестко скрепляет бревна с элементами обсады, что не дает им беспрепятственно усаживаться и сводит на нет весь смысл установки окосячки.

Последовательность действий при самостоятельной установке обсады «в шип»:

1. Выровнять проем с помощью бензопилы.
2. Прочертить вертикальные линии посередине обоих торцов, отмерить от нее по 3 см с каждой стороны.
3. По разметке вырезать ниши для шипа бензопилой.
4. Обработать проем любым антисептическим составом.
5. С помощью циркулярной или торцевой пилы изготовить «Т» образный брус подходящего размера.
6. Обработать боковые элементы обсадки антисептиком и закрепить их саморезами.
7. Вставить верхнюю перемычку, оставив зазор в 5 см для вставки утеплителя и обеспечения свободного хода при вертикальной усадке.
8. Вставить подоконную доску.
9. Проконопатить все стыки, а боковины оклеить специальной «дышащей» лентой.

Монтаж обсады для дверей производится по тому же принципу, просто размеры деталей будут чуть большими.

Подводя итоги, можно выделить такие моменты:

1. Монтаж окосячки в деревянном доме обязателен вне зависимости от того какие окна используются – деревянные или металлопластиковые.
2. Произвести установку окосячки можно и собственными силами, так как сам процесс довольно прост и не требует глубоких познаний в деревянном зодчестве, достаточно соблюсти ряд простых рекомендаций.
3. Обсаду следует устанавливать до проведения конопаточных работ.

Окосячка или обсада — зачем нужна

Со временем деревянные дома дают сильную усадку за счет того, что дерево ссыхается. Дерево скручивается и изгибается, а это может привести к деформации и повреждению окон и дверей. Чтобы усадка дома не привела к деформации оконных конструкций и дверей, нужно выполнить окосячку или обсаду.

Окосячка защищает проемы от давления сверху и создают зазор, необходимый для усадки. Боковые детали окосячки имеют позы, создающие скольжение по вертикали. Чаще всего окосячка выполняется из древесины хвойных пород. Она состоит из вершника, боковин и подоконника (порога).

Виды окосячки (обсады)

П-образная окосячка (в колоду)

Классическая окосячка. Для её выполнения в торце стены вырезается шип, на него устанавливается вертикальная часть обсады с пазом, по которому сруб двигается по вертикали, вследствие усадки.

Благодаря этому на дверную и оконную конструкцию не оказывается никакого давления, что гарантирует их правильное функционирование и долговечность.

Обсада обрабатывается антисептиком, а между шипом и пазом укладывается мягкий утеплитель. Защиту от продувания под подоконником обеспечивает ветровой замок. Зазоры над верхней частью окосячки закрываются мягким утеплительным материалом.

Окосячка Т-типа (в шип)

Т-образная окосячка выполняется следующим образом: в торце проема вырезается паз, а боковые части обсады имеют Т-образные профили.

В пазы на стояках окосячки вклеиваются бруски, которые выполняют функцию ребер жесткости, они гарантируют стабильность формы обсады и равномерную усадку стен.

При установке окосячки Т-образного типа требуется строгое соблюдение технологии. Например, если вы закрепите брусок гвоздями или саморезами, есть вероятность промерзания или продувание оконного и дверного проема. Важную роль в обсаде играет антисептическая обработка и утепление швов сжимаемым материалом.

П- или Т-образная окосячка выбирается в зависимости от дома. При выезде на объект замерщик подскажет вам наиболее подходящий вид обсады. Наши мастера профессионально выполняют весь спектр работ по изготовлению и монтажу обсады в деревянных домах.

Этапы установки окосячки (обсады)

1. Вырез проема делается на расстоянии 80-90 см от пола, при определении этого расстояния учитывается рост человека. Между проемом и оконной или дверной конструкцией нужно сделать усадочный зазор 35-60 мм.
2. Подготовка проема. С помощью бензопилы в зависимости от вида окосячки в проеме вырезается паз или гребень.
3. Обработка и утепление. После установки окосячки, её поверхности обрабатываются антисептиком, в зазоры укладывается утеплитель. При монтаже окосячки нельзя использовать монтажную пену, так как оконная конструкция должна свободно двигаться по вертикали.
4. Монтаж деревянных элементов. В конце выполняется установка деревянных элементов, а именно подоконника, боковин и вершника.

• Толщина стен : дома из дерева строятся из бревна и бруса, поэтому толщина стен может быть от 140 до 300 мм. Размеры деталей окосячки по ширине соответствуют стенам дома, или немного превышают её. Также нужно учитывать ширину подоконника.
• Размер проема : чем больше проем, тем больше материала потребуется на изготовление окосячки и времени на работу. Форма проема также влияет на цену обсады: стандартная прямоугольная конструкция или сложная многоугольная.
• Качество деревянного дома : если стены собраны без связующих элементов, искривление стен происходит в вырезанных проемах. Тогда приходится дополнительно делать выпрямление стен, что ведет к дополнительным расходам. Дома из бруса собираются на гвозди, которые встречаются на 300 мм. Из-за этого требуется дополнительные средства и время на заточку цепей для бензопилы или покупку новых.

источник: www.sotdel.ru

Особенности установки окосячки в деревянном доме

Ширина составляющих элементов обсады может быть до 26 см. Впрочем, она может быть и больше, но, в таком случае, это может повлечь появление трещин по всей длине конструкции. Как правило, коробка для окон изготавливается из древесины с влажностью от 10 до 12 процентов.

Обратите внимание!

Если влажность древесины меньше, в ней возможны внутренние трещины. Крайняя тщательность требуется при изготовлении окосячки (обсады) дверей, особенно металлических.

Существуют две разновидности. Простая, которая примечательна наличием в припроёмных брёвнах предварительно выточенных пазов - для идеального вхождения одной стороны обсады. Этот тип используют исключительно при установке простых деревянных окон.

Пластиковый профиль подобным образом закрепить уже нельзя, для пластиковых окон существует другая разновидность обсады. Суть её такова: в торцах брёвен выпиливают гребень, и на него потом уже оденут лафет с пазом. При усадке гребень без проблем втиснется в паз лафета, а само окно никак не пострадает.

Окосячка брусового дома

Для каждого из проёмов брусового дома изготавливается отдельно. Так же как и в строении из брёвен, установка обходится без шурупов, гвоздей, иных посторонних элементов. Зато для максимальной герметизации помещения укладывать утеплитель между бревном и рамой наоборот требуется.

На Руси веками выработана технология изготовления обсады, гарантирующая как высокие звуко- и теплоизоляционные свойства дверей и окон, так и долгую службу проёмов. Когда она изготовлена грамотно, то будет служить и до ста лет.

Даже когда сруб после двухлетнего простоя дал усадку, то и тогда без обсады не обойтись. Потому как она, гарантируя сохранность изначальной формы проёма, делает саму стену существенно устойчивее. Но, дополнительно к этому, ей можно придать функцию внешнего декора строения в качестве важного его элемента.

В настоящее время налажена целая индустрии изготовления обсад, так что подобрать подходящие под экстерьер строения форму и цвет обсаду не составит трудности.

Расценки, стоимость

Расходы на изготовление могут сильно варьироваться: расценки и стоимость на которую зависят от множества факторов, в каждом деревянном строении деталь не просто необходимая, а просто незаменимая!

От чего зависят расценки и стоимость обсады:

• от качества древесины
• типа обсады
• формы обсады
• наличия декоративных элементов
• размеров проёма
• куда будет деталь устанавливаться - в брус, бревно или сруб

Ну и, разумеется, на конечной цене заказа сказываются количественные показатели: сколько штук или сколько метров.

Коробка окон изготавливается из сухого материала влажностью 8-12%. Она состоит из вершника, стояков, клеевого подоконника либо подоконной доски в случаях монтажа пластикового подоконника.

Более подробно о вариантах установки окон в деревянных домах можно узнать на этой странице.

Виды работ

Массив: все детали изготавливаются путём обработки цельной древесины с сохранением правильной текстуры дерева.

Клеевая: детали такой обсады выполняются из наборноклеевой доски. Клеится в микрошип по всем четырём сторонам. Сучки и смолевые карманы в данном случае вырезаются полностью.

Комбинированная – это самый распространённый вид обсады. Вершник и стояки выполняются из массива сосны. А подоконник из наборноклеевой доски. Вся она имеет чистовой вид и после монтажа нуждается в обработке лакокрасочным покрытием.

Окосячка окон изготавливается по размерам к каждому окну или двери индивидуально. При оформление заказа заказчик должен знать какие окна и двери будут устанавливаться в будущую обсаду. Может быть изготовлена как с выборкой под окно – этот вариант используется в случаях, когда в доме не будет производиться наружной и внутренний отделки, стены бруса или оцилиндрованного бревна остаются нетронутыми.

Окосячка может быть как стандартной формы – прямоугольник, так и нестандартных форм. Трапеции, многоугольники, балконные блоки. В нестандартных формах имеются свои минусы, но есть способы их избежать. Такая информация обговаривается с замерщиком на объекте.